Peindre un appartement soi-même : couches et litres

« 10 à 12 m² par litre » : c’est le rendement qu’annoncent par exemple les fiches des peintures murales Tollens. Ce chiffre vaut pour une seule couche, et il varie selon la nature des fonds. Or peindre un appartement soi-même demande le plus souvent deux couches, sur des murs qui n’absorbent pas tous la peinture de la même façon.

Si vous commandez sur ce chiffre, vous manquerez de peinture avant la fin de la deuxième couche. Et sur un mur où cohabitent le carton du placo, les bandes d’enduit et l’ancienne peinture, la lumière du matin fait apparaître des bandes plus claires et des zones plus soutenues : le support a bu la peinture de façon inégale, rien ne l’avait égalisé, et il faut repasser une troisième couche.

Avant d’aller au magasin, mieux vaut connaître le rendement réel sur votre support, le nombre de couches qu’il demande et le temps à attendre entre deux couches, le délai de recouvrement.

Ce qui doit être fini avant d’ouvrir le premier pot

Peindre un appartement soi-même est la dernière étape du chantier sur les murs. Elle arrive une fois les réseaux tirés et fermés, les cloisons montées, les bandes tirées et poncées. Si vous hésitez encore sur la position d’une prise, vous n’êtes pas prêt à peindre : la séquence complète est décrite dans l’article sur l’ordre idéal pour rénover sa maison soi-même, qui place les finitions en fin de parcours, juste avant les sols.

1. Le support est préparé. Il doit être rebouché, lissé, poncé et dépoussiéré. L’article sur la préparation d’un mur avant peinture y est consacré, et tout ce qui suit en dépend. Un creux ou une bosse se reprend à la lame à lisser, avant la peinture, qui ne ferait que le souligner.
2. Les joints ont séché. Sur du placo neuf, le NF DTU 25.41 demande d’attendre au moins sept jours en ambiance naturelle après le traitement des joints. Si vous peignez plus tôt, les bandes risquent de se marquer en creux, un défaut qu’on ne voit qu’à la première lumière rasante. Le détail du traitement des joints est dans le guide sur la pose du placo.
3. La pièce est à température. Le NF DTU 59.1, qui régit les travaux de peinture des bâtiments, demande pour les travaux intérieurs une température comprise entre 8 °C et 35 °C, avec une humidité de l’air inférieure à 70 %. Une chambre non chauffée peut passer sous 8 °C en février. Et les temps de séchage des fiches consultées sont donnés à 20 °C et 65 % d’humidité relative : dans une pièce plus fraîche, ils s’allongent, comme l’explique l’article sur les délais imprimés sur les emballages. Les seuils des autres produits du chantier sont réunis dans l’article sur les températures qui bloquent un chantier d’hiver.

Combien de couches de peinture faut-il poser ?

Le DTU 59.1 ne fixe pas de nombre de couches : il laisse ce choix au peintre, comme celui des passes d’enduit. Quand il en faut une troisième, c’est le plus souvent à cause d’un choix fait plus tôt.

Quand une troisième couche s’impose

• La sous-couche a été sautée sur un support hétérogène. C’est le cas le plus fréquent en rénovation. Un mur où cohabitent du carton de placo, des bandes d’enduit et une reprise de plâtre présente trois porosités différentes : la peinture y pénètre de façon inégale, le liant part dans les zones qui boivent, et la teinte finale change d’un endroit à l’autre. Une troisième couche masque l’écart, jusqu’à la première lumière rasante.
• La teinte est saturée. Les rouges, les jaunes et les orangés reposent sur des pigments à faible pouvoir opacifiant. Sur ces teintes, trois couches n’ont rien d’anormal, et beaucoup de fabricants recommandent une sous-couche teintée dans un gris proche pour n’en faire que deux.
• Vous passez du foncé au clair. Pour repeindre un mur bordeaux en blanc cassé, mieux vaut passer d’abord une impression opacifiante.

La sous-couche revient moins cher qu’une couche de finition

Une impression multisupports coûte moins cher au litre qu’une finition de bonne gamme, et une couche suffit en général sur un placo neuf sain. Elle égalise la porosité du mur, donc la teinte, en un seul passage. Si vous économisez ce pot et passez une troisième couche de finition à la place, vous payez plus cher au mètre carré, vous attendez une journée de séchage de plus, et le résultat reste moins régulier.

Le rendement réel au m²

Les fiches techniques des peintures murales consultées donnent 10 à 12 m² par litre et par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d’application. L’une d’elles renvoie à la norme NF T 30-073 pour le rendement.

Pour deux couches, divisez ces valeurs par deux : d’après ces fiches, 1 L de peinture couvre de 5 à 6 m² en deux couches. Calculez votre commande sur ce chiffre, plutôt que sur le rendement par couche.

Le calcul de surface est fastidieux à faire de tête. Il faut multiplier le périmètre de la pièce par la hauteur sous plafond, retirer les portes et les fenêtres, compter le plafond à part, puis répartir le tout entre sous-couche et finition, qui n’ont pas le même rendement. L’estimateur de peinture fait ce calcul à partir de votre surface et de l’état du support, et convertit le résultat en pots de 10 L, 5 L et 2,5 L.

Choisir sa peinture intérieure sur sa lessivabilité

Au-delà du goût, regardez la résistance de la finition au lavage : elle est mesurée, et elle indique ce que vous pourrez nettoyer.

La classe de lessivabilité, et ce qu’elle veut dire

La norme NF EN 13300 classe la résistance à l’abrasion humide en cinq niveaux, mesurés en perte d’épaisseur du film après un nombre défini de cycles de brossage. Retenez les trois premiers :

• Classe 1 : moins de 5 µm de perte après 200 cycles. La peinture supporte le brossage et un nettoyant neutre. C’est le niveau qui convient aux entrées, aux cuisines et aux cages d’escalier.
• Classe 2 : de 5 à moins de 20 µm après 200 cycles. Elle correspond à l’ancienne mention « lavable ».
• Classe 3 : de 20 à moins de 70 µm après 200 cycles. Elle correspond à l’ancienne mention « nettoyable », et suffit dans une chambre ou un séjour d’usage normal.

Un mat profond n’affiche en général aucune de ces cinq classes : il n’est pas fait pour être lavé. En échange, il efface mieux les défauts du mur. Dans une salle de bain ou une cuisine, mieux vaut viser la classe 1 ou 2 de lessivabilité et un produit donné pour les pièces humides.

Le conseil Murmur : avant de commencer, versez tous vos pots de la même teinte dans un seau de chantier propre et mélangez-les : deux pots peuvent varier légèrement, et le mélange vous donne une teinte égale sur tout le mur.

Attention aussi au séchage : une acrylique est sèche au toucher en une à deux heures, mais son film ne finit de durcir qu’au bout de deux à quatre semaines, et il ne résiste vraiment au lavage et aux frottements qu’à partir de là. Évitez donc de lessiver une trace de doigt sur un mur peint la veille, ou de plaquer un meuble contre le mur pendant ces quelques semaines.

Lire l’étiquette d’un pot, A+ et grammes par litre

Un pot porte aussi deux mentions réglementaires, l’étiquette A+ et la teneur en composés organiques volatils (COV), qui ne mesurent pas la même chose.

L’étiquette A+ mesure ce que la peinture émettra dans l’air de la pièce une fois sèche. Elle est imposée par un arrêté du 19 avril 2011, qui vaut aussi pour les produits de construction et les revêtements de mur et de sol. Elle compte quatre classes, de A+ pour les émissions les plus faibles à C pour les plus élevées, établies sur dix polluants, dont le formaldéhyde, le toluène et le styrène, ainsi que sur les composés organiques volatils totaux. La mesure se fait après vingt-huit jours dans une pièce de référence conventionnelle de 30 m³ ventilée à 0,5 renouvellement d’air par heure. Le seuil A+ est fixé à 1 000 µg/m³ pour les COV totaux.

La teneur en COV, exprimée en grammes par litre, mesure ce que le pot contient.

En pratique, cherchez le A+ sur l’étiquette et lisez la teneur en COV au dos. Et aérez quand même la pièce pendant l’application et tout le séchage.

L’ordre des gestes, du plafond aux plinthes

L’ordre est toujours le même, du haut vers le bas, et il vaut pour chaque couche.

1. Le plafond en premier. Les projections de rouleau retombent sur les murs, qui ne sont pas encore peints. Un plafond se fait dans le sens de la lumière, perpendiculairement à la fenêtre.
2. Les murs ensuite. Commencez par rechampir, c’est-à-dire peindre à la brosse les angles, le pourtour du plafond et les encadrements, sur une bande étroite. Ne rechampissez jamais toute la pièce d’avance : reprenez au rouleau dans les minutes qui suivent, tant que la peinture passée à la brosse est fraîche, sinon la reprise se voit en surépaisseur.
3. Le rouleau, en bandes verticales. Chargez, appliquez en montant, croisez horizontalement pour répartir, puis lissez d’un seul geste vertical, sans appuyer, en recouvrant la bande précédente de quelques centimètres. Travaillez toujours sur un bord frais, un mur entier à la fois. Si vous reprenez une bande sur une zone qui a commencé à sécher, la trace restera visible.
4. Les boiseries et les plinthes en dernier. Peignez les portes, les huisseries et les plinthes avec une peinture pour boiseries, plutôt qu’avec la peinture murale. Si un parquet flottant suit la peinture, posez-le avant les plinthes, qui recouvrent son jeu de dilatation.

Entre deux couches, respectez le délai de recouvrement de votre produit, même si le mur semble sec plus tôt. Les fiches consultées le donnent de 2 à 6 heures selon le produit, à 20 °C et 65 % d’humidité relative ; il varie aussi avec le liant, la température et l’humidité de la pièce.

Ce qu’il en coûte de peindre un appartement soi-même

Les prix bougent, vérifiez donc le tarif du jour avant de choisir. Retenez surtout que le rendement compense l’écart de prix : un produit d’entrée de gamme qui demande trois couches coûte plus cher au mètre carré peint qu’une gamme professionnelle qui en demande deux, et il vous prend une journée de plus. Le comparatif entre magasins de bricolage et négoces de matériaux détaille où l’écart de tarif est réel et où il ne l’est pas.

Reste tout ce qui n’est pas dans le pot, et qui monte vite : rouleaux et manchons, brosses à rechampir, bâches, ruban de masquage, abrasifs, camions à peinture, escabeau. C’est un poste entier, souvent oublié, et l’un des pièges détaillés dans l’article sur les erreurs de budget en auto-rénovation. Pour l’outillage lourd, ponceuse girafe avec aspiration ou station airless, la question se pose autrement : l’article sur la location ou l’achat d’outillage donne le seuil à partir duquel acheter devient rentable.

Plomb, amiante et grandes hauteurs

La peinture elle-même est à votre portée, mais l’ancienne peut cacher du plomb ou de l’amiante, et certains murs demandent un échafaudage.

• Le plomb, dans les logements construits avant 1949. Les anciennes peintures à la céruse en contiennent, et le décapage ou le ponçage en libèrent les poussières. Un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) est obligatoire pour les logements construits avant 1949 : lisez-le avant d’attaquer un mur à la ponceuse. L’intoxication au plomb est irréversible et touche d’abord les enfants.
• L’amiante, dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Certains enduits de rebouchage, colles de revêtement mural et dalles de sol en contiennent. Le diagnostic amiante avant travaux sert justement à le savoir. Ne poncez jamais un revêtement suspect, et confiez son retrait à un professionnel.
• Les grandes hauteurs. Une cage d’escalier ou un plafond cathédrale demandent un échafaudage roulant plutôt qu’un escabeau posé sur une marche. La hauteur est le premier facteur d’accident dans les données de l’enquête EPAC.

En résumé : une sous-couche, puis deux couches de finition

Arrêtez vos quantités avant d’aller au magasin, en comptant 5 à 6 m² par litre pour deux couches, d’après les fiches consultées. Sur un support neuf ou repris, passez une sous-couche. Lisez le délai de recouvrement sur le pot, et allongez-le un peu dans une pièce fraîche. Pour la finition, fiez-vous à sa classe de lessivabilité plutôt qu’à son aspect dans le nuancier.

Dans Murmur, l’estimateur de peinture calcule séparément le litrage de sous-couche et de finition à partir de la surface et de l’état du support, puis le convertit en pots de 10 L, 5 L et 2,5 L. Dans l’application, la fiche d’un chantier enregistré peut indiquer le délai à respecter avant les travaux suivants, quand une durée est prévue.

Questions fréquentes

• Combien de couches de peinture faut-il sur du placo neuf ?

  Une sous-couche, puis la finition. Sur du placo neuf, la fiche d’une des peintures consultées demande une sous-couche pour plaques de plâtre ; le nombre de couches de finition dépend du produit.

• Combien de litres de peinture pour un appartement de 50 m² ?

  Prenons 50 m² habitables : comptez 125 m² de murs, ouvertures déduites, et 50 m² de plafond, soit 175 m² ; avec 5 à 6 m² par litre en deux couches, d’après les fiches consultées, cela représente de 29 à 35 L de finition. La sous-couche se compte à part, sur une seule couche.

• Peut-on peindre un mur soi-même sans sous-couche ?

  Oui, sur une ancienne peinture saine, adhérente, lessivée et légèrement égrenée, et à teinte proche. En revanche, mieux vaut ne pas s’en passer sur un support neuf ou hétérogène : placo brut, plâtre, enduit ratissé, reprise de maçonnerie. Sur ces supports, la sous-couche garantit une teinte uniforme et vous évite une troisième couche de finition.

• Combien de temps attendre entre deux couches de peinture ?

  Les fiches consultées donnent un délai de recouvrement de 2 à 6 heures selon le produit, à 20 °C et 65 % d’humidité relative. Le NF DTU 59.1 le fait dépendre de la nature du liant, de la température et de l’humidité : en pièce fraîche, fermée ou humide, lisez la fiche du pot. Le film ne finit de durcir, en revanche, qu’au bout de deux à quatre semaines.

• À quelle température peut-on peindre un appartement ?

  Pour les travaux intérieurs, le NF DTU 59.1 demande une température comprise entre 8 et 35 °C et une humidité de l’air inférieure à 70 %. Les temps de séchage des fiches consultées sont donnés à 20 °C.