Ordre des travaux pour rénover sa maison soi-même

Dans quel ordre rénover sa maison soi-même ? Dans celui où chaque couche recouvre la précédente : on tire les réseaux, on isole, on pose les plaques, on ragrée le sol, on peint, et le sol fini vient en dernier. Si vous inversez deux étapes, vous risquez de scier une plaque de placo toute neuve pour passer une gaine oubliée, ou de tacher un parquet fraîchement posé en peignant les plafonds.

On a souvent envie de commencer par ce qui se voit, la peinture ou le sol, parce que la pièce change tout de suite. Mais une peinture posée avant les gaines est à reprendre après chaque saignée, et un sol posé avant les plafonds reçoit les coulures.

Chiffrer et cadrer le chantier avant de toucher un mur

Commencez par les comptes : fixez le budget des matériaux, ajoutez une provision pour les imprévus, puis vérifiez à quelle TVA et à quelles aides vous avez droit.

• Les relevés viennent avant le chiffrage : un calcul de quantités part de vos cotes, et une cote devinée se retrouve jusque sur le bon de commande. La checklist des mesures à prendre avant d’aller au magasin liste ce qu’il faut avoir mesuré et photographié, poste par poste.
• La marge d’imprévus va de 5 à 25 % du budget selon l’âge du logement, le type de travaux et la part que vous faites vous-même. C’est un ordre de grandeur : l’estimateur de marge d’imprévus calcule la vôtre.
• Les taux de TVA réduits s’appliquent aux logements achevés depuis plus de deux ans, mais l’achat de matériaux en magasin reste au taux normal quand vous posez vous-même. C’est un piège fréquent quand on rénove soi-même, alors vérifiez vos droits aux aides et à la TVA réduite avant de chiffrer.
• Les postes qu’on sous-estime sont souvent les mêmes : les consommables, les livraisons et la location d’outillage. Chacun figure parmi les erreurs courantes qui plombent un budget d’auto-rénovation.

Fixez aussi, avant le premier coup de masse, ce qu’il sera difficile de changer ensuite, car toutes les étapes suivantes en dépendent : la position des évacuations, la hauteur des sols finis et les gaines à laisser en attente dans les murs. L’article sur les décisions irréversibles d’un chantier en fait la liste.

Pour ce cadrage, un calculateur d’enseigne, un tuto vidéo et une application de chantier répondent à des questions différentes : le comparatif du calculateur, du tuto vidéo et de l’application de chantier dit ce que chacun résout.

Curer les pièces, après le repérage amiante et plomb

Avant d’aménager, il faut assainir : faites vérifier l’amiante et le plomb avant toute démolition, puis déposez l’ancien et traitez l’humidité.

1. L’amiante. Un repérage avant travaux concerne tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 : obligatoire si vous confiez les travaux, recommandé si vous les faites vous-même. Il se fait par un opérateur certifié, jamais par vous, et le guide sur l’amiante en rénovation pour un particulier dit où il se cache et à quel moment vous arrêter.
2. Le plomb. Le constat de risque d’exposition au plomb concerne les logements construits avant le 1er janvier 1949. Poncer une peinture au plomb sans le savoir peut contaminer tout le logement.
3. La dépose. Retirez les anciens revêtements, les cloisons non porteuses et les sanitaires usés. Avant de commencer, coupez et consignez le tableau électrique, et fermez l’arrivée d’eau générale. C’est aussi la phase où l’on travaille le plus en hauteur, et les chutes blessent plus souvent que les outils coupants, comme le montrent les chiffres des accidents de bricolage.
4. L’humidité. Infiltrations, remontées capillaires, condensation : c’est le moment de les traiter. Ne cachez jamais un problème d’eau sous une isolation neuve.

Le conseil Murmur : commandez la benne avant de démolir. Les gravats gonflent une fois cassés, et le volume réel à évacuer dépasse souvent l’estimation faite à l’œil. Gardez une zone de travail libre en organisant le stockage des matériaux dans un petit logement.

Mettre le logement hors d’eau et hors d’air

Le logement doit être hors d’eau et hors d’air avant tout travail intérieur. C’est aussi à cette étape que se présentent la plupart des formalités d’urbanisme.

• Les autorisations. Remplacer des fenêtres à l’identique n’exige rien, mais toute modification de l’aspect extérieur, dimension, matériau ou couleur, relève d’une déclaration préalable. La création de surface de plancher demande un permis de construire au-delà de 20 m², seuil porté à 40 m² en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme. Comptez un mois d’instruction pour une déclaration préalable, deux pour un permis de maison individuelle.
• La toiture et la zinguerie. Vérifiez les tuiles, les gouttières et les solins : une infiltration non traitée abîmera l’isolation posée trois mois plus tard.
• Les menuiseries extérieures. Choisissez le mode de pose dès maintenant, car les reprises autour de la fenêtre en dépendent : le guide de pose d’une fenêtre en rénovation compare la dépose totale et la pose sur l’ancien dormant, avec ce que chacune fait perdre en lumière et la façon de calfeutrer.
• La structure. L’ouverture d’un mur porteur passe par une étude de structure et la pose d’un IPN par un professionnel. C’est une limite ferme de l’auto-rénovation, et les signes qui imposent d’arrêter avant d’abattre un mur se repèrent avant même de dessiner le plan.

Tirer les réseaux primaires pendant que les murs sont ouverts

Tant que les murs sont ouverts, tirez tous les réseaux : une fois les plaques vissées, chaque gaine ajoutée coûte une saignée ou une plaque sciée.

• L’électricité. Passez les gaines ICTA au sol, dans les combles ou le long des murs bruts, depuis la gaine technique du logement. Le nombre de circuits, de socles et leur hauteur sont fixés pièce par pièce par la norme NF C 15-100. Ce qui part en attente à ce stade, fourreaux vides et tire-fils compris, se prépare avec la liste du pré-câblage avant fermeture des cloisons.
• La plomberie. Les évacuations sont en PVC, les alimentations en PER ou en multicouche, tirées depuis une nourrice. Tracez l’évacuation en premier, parce qu’elle descend par gravité, et le guide pour refaire sa plomberie soi-même donne l’ordre complet des deux réseaux. L’outillage dépend du tube choisi : le comparatif PER ou multicouche aide à choisir avant la commande.
• La ventilation. L’arrêté du 24 mars 1982 fixe les débits d’air minimaux à extraire dans la cuisine, la salle de bain et les WC : de 75 à 135 m³/h en cuisine selon le nombre de pièces principales, et de 15 à 30 m³/h en salle de bain et en WC. Prévoyez la taille des gaines maintenant, car elles ne passeront plus après.

Aucun câble ni tuyau ne traverse un passage sans protection, et aucun raccord démontable ne se referme derrière une cloison.

Isoler et cloisonner une fois les réseaux tirés

Les réseaux tirés, posez l’isolation puis montez les cloisons qui délimitent les pièces.

1. L’isolation. Visez la résistance thermique qu’exige votre projet, de l’ordre de 3,2 m²·K/W pour un mur sur l’extérieur : la valeur exacte dépend de la zone climatique. La conversion en millimètres à commander est détaillée dans l’article sur l’isolation par l’intérieur et la résistance R.
2. L’ossature et les plaques. En général, les montants se posent tous les 60 cm, et tous les 40 cm en pièce humide quand le carrelage dépasse 1 600 cm² par carreau, c’est-à-dire au-delà d’un 40 × 40. Comptez 22 vis par mètre carré de cloison à 60 cm d’entraxe et 30 vis à 40 cm (une plaque sur chaque face), plus 5 % de chutes sur les plaques, la proportion que retient Placo dans son guide de pose. Les formules et les quantités se trouvent dans le calcul des rails et montants de placo. Le choix entre placo et carreau de plâtre se fait aussi à cette étape, en fonction de ce qui doit passer dans le mur.
3. Les bandes à joint. Posez la bande dans une première couche d’enduit, passez ensuite une couche de remplissage, puis la finition, et poncez pour terminer. Pour une cloison 72/48 avec une BA13 sur chaque face, comptez 2,8 m de bande par mètre carré de cloison, soit 1,4 m par face. C’est l’étape la plus longue et la plus physique du chantier.

Percer les boîtiers d’encastrement, puis ragréer les sols

• Les boîtiers d’encastrement se percent avant de fermer la seconde face de la cloison.
• La chape sert à noyer les gaines posées au sol, le ragréage à rendre le sol plan. Un ragréage autolissant se coule en une passe, sur une épaisseur maximale indiquée sur le sac, de l’ordre du centimètre. Au-delà, il faut une chape, et le séchage devient beaucoup plus long. Le seuil exact, les épaisseurs admissibles et le poids ajouté se lisent dans le comparatif chape ou ragréage.

Préparer les supports et passer les premières peintures

• L’impression, ou sous-couche. Elle fixe le placo neuf, pour que tout le mur boive la peinture de la même façon : sans elle, les bandes ressortent en lumière rasante.
• Les conditions d’application. Peignez entre 8 et 35 °C, sous 70 % d’hygrométrie : ce sont les bornes du NF DTU 59.1 pour une pièce intérieure, sauf si la fiche du produit est plus stricte. En janvier, chauffez la pièce avant d’ouvrir le premier pot.
• L’ordre des surfaces. Peignez d’abord les plafonds, puis passez une première couche sur les murs, avant de poser le sol fini. La préparation complète, grains d’abrasif compris, suit la méthode de l’enduit, du lissage et de la sous-couche ; le guide pour peindre un appartement soi-même chiffre les litrages pièce par pièce. Pour convertir vos surfaces en litres puis en pots achetables, le calculateur de peinture pose le calcul sous-couche et finition, murs et plafonds séparés.

Poser l’étanchéité puis le carrelage et les sols finis

• En salle de bain, le Système de Protection à l’Eau sous Carrelage se pose avant la colle et le premier carreau, sur 1,80 m de hauteur au minimum dans une douche. Il protège la cloison de l’eau qui traverse les joints ; pour savoir où l’appliquer et en combien de couches, voyez le guide de l’étanchéité sous carrelage.
• Les sols des autres pièces viennent ensuite : carrelage, parquet flottant ou sol souple, une fois les murs peints.

Poser les équipements et l’appareillage en dernier

• Les équipements se posent en dernier : cuisine, meubles de salle de bain, WC, radiateurs.
• L’appareillage électrique se clipse une fois les murs secs. Réglez la production d’eau chaude au passage : l’arrêté du 30 novembre 2005 limite l’eau chaude à 50 °C aux robinets de la salle de bain.
• Les menuiseries intérieures, plinthes et joints silicone ferment le chantier, suivis des retouches de peinture après le passage des meubles.

En résumé : tirez tout ce qui passe dans un mur avant de le fermer

Avant de visser la première plaque, faites le tour des gaines, des boîtiers et des fourreaux en attente : une fois le mur fermé, chaque oubli coûte une saignée.

Côté durée, certains retards ne dépendent pas de vous, comme le séchage ou l’artisan qui ne vient pas, et ils allongent le chantier quelle que soit votre vitesse : ce sont les trois causes d’un planning de chantier qui saute. Les plages de température, les hygrométries et les délais avant recouvrement de chaque étape sont rassemblés dans le mémo des températures et des délais.

Dans Murmur, pour la plupart des chantiers, la préparation du support et les travaux qui en découlent sont proposés à côté, et chiffrés dans le même récapitulatif.

Questions fréquentes

• Dans quel ordre faire les travaux de rénovation d’une maison ?

  Dans cet ordre : chiffrage, démolition, mise hors d’eau et hors d’air, réseaux primaires, isolation et cloisons, ragréage des sols, préparation des supports et peinture, étanchéité et sols finis, équipements. La règle : tout ce qui doit passer dans un mur y passe avant que le mur soit fermé.

• Faut-il faire l’électricité avant ou après le placo ?

  Avant. Tirez les gaines ICTA depuis la gaine technique du logement tant que les murs sont encore ouverts, puis percez les boîtiers d’encastrement avant de fermer la seconde face de la cloison. Une gaine oubliée après la pose des plaques oblige à scier une plaque neuve.

• Faut-il faire le ragréage avant ou après le placo ?

  Après. Les cloisons se montent d’abord, les gaines du sol se posent ensuite, puis la chape les noie et le ragréage rattrape la planéité, avant l’étanchéité et le sol fini. Coulé avant les cloisons, il recevrait les chutes de plaques et la poussière du ponçage des bandes. Lisez sur le sac l’épaisseur maximale d’une passe, de l’ordre du centimètre : au-delà, il faut une chape.

• Peut-on peindre avant de poser le sol ?

  Oui, et c’est même l’ordre conseillé : les plafonds d’abord, puis la première couche des murs, avant de poser le sol fini. Gardez les retouches pour après l’installation des meubles. Peindre au-dessus d’un parquet neuf oblige à le protéger pendant tout le chantier, sans le mettre à l’abri des coulures.

• Quand faut-il un permis de construire pour rénover ?

  Au-delà de 20 m² de surface de plancher créés, seuil porté à 40 m² en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme. En dessous, une déclaration préalable suffit, comme pour toute modification de l’aspect extérieur. Comptez un mois d’instruction pour une déclaration, deux pour un permis.

• Quelle marge d’imprévus prévoir sur un chantier ?

  Entre 5 et 25 % du budget, selon l’âge du logement, la nature des travaux et la part que vous faites vous-même, et plutôt dans le haut de la fourchette en bâti ancien, où l’on découvre en ouvrant. Ces valeurs sont des provisions, sans mesure statistique derrière, à ajuster à l’état réel du bien et à l’ampleur des reprises.