Chape ou ragréage : rattraper un sol qui n’est pas de niveau

Le sac de ragréage annonce « jusqu’à 10 mm ». Le creux au milieu du séjour en fait 25. Vous en versez quand même une couche épaisse, ça se lisse très bien, puis une fissure s’ouvre exactement là où la couche est la plus épaisse, avant même la pose du carrelage.

Rattraper un sol qui n’est pas de niveau commence par une mesure : combien de millimètres séparent le point le plus haut du point le plus bas. En dessous d’un seuil, un ragréage suffit et se pose en une matinée. Au-dessus, il faut une chape, qui ajoute du poids, de la hauteur et des semaines de séchage. Mesurez ce défaut chez vous, à la règle, avant d’acheter le premier sac.

Mesurer le défaut avant de choisir entre chape et ragréage

Un sol paraît plat parce que l’œil corrige : seule la règle montre le défaut. Il vous faut une règle de maçon de 2 m, un jeu de cales et un crayon.

1. Posez la règle à plat, en croix dans la pièce, puis en diagonale, puis le long de chaque mur. À chaque position, glissez une cale sous la règle et notez l’écart maximal, le « jour », en millimètres.
2. Repérez le point haut. Il fixe le niveau fini de toute la pièce : vous ne pouvez rien enlever, seulement ajouter par-dessus.
3. Distinguez le creux ponctuel de la pente générale. Si vous relevez un jour de 8 mm à peu près partout où vous posez la règle de 2 m, le sol est bosselé. Un sol qui descend régulièrement de 3 cm d’un mur à l’autre, c’est une pente, et aucun autolissant ne rattrape une pente sans dépasser son épaisseur maximale au point bas.
4. Notez la cote de sol fini. Ce que vous ajoutez ici se retrouve sous les portes, aux seuils entre pièces et aux hauteurs de prises. Cette cote fait partie des décisions à arrêter avant les travaux.

Ce relevé prend vingt minutes et il vous évite un aller-retour de plus au magasin. La checklist des mesures à prendre avant d’aller au magasin rassemble les cotes à noter dans le même passage.

Lissage, autolissant, fibré ou chape : la plage de chaque produit

Ces quatre solutions ne se remplacent pas : chacune a une plage écrite sur son sac, et une couche qui sort de cette plage fissure ou se décolle.

• L’enduit de lissage ou de ratissage, en dessous de 3 mm. Il efface les traces de colle, les griffes et les reliefs de surface avant un revêtement souple, sans rattraper de niveau.
• Le ragréage autolissant, de 3 à 10 mm en local P3, de 1 à 10 mm en local P2. P2 et P3 sont les classes du NF DTU 26.2 : P2 pour les pièces peu sollicitées, P3 pour celles qui le sont un peu plus. Le Sikafloor-105 Intérieur, un autolissant classé P3, couvre ces deux plages selon le local. Comptez 1,5 kg de poudre par m² et par millimètre d’épaisseur. Un sac de 25 kg se gâche avec 5 à 5,5 L d’eau, et vous avez ensuite 20 à 30 minutes, à 20 °C, pour l’étaler.
• Le ragréage fibré, quand le défaut dépasse 10 mm. Certains produits annoncent jusqu’à 20 mm, voire 30 mm sur des zones ponctuelles : lisez cette valeur sur la fiche du produit que vous achetez, pas sur celle d’un autre.
• La chape, dès qu’il faut plusieurs centimètres. Le NF DTU 26.2, que reprend le dossier technique de CIMbéton, demande au moins 3 cm pour une chape adhérente, une chape désolidarisée demande 5 cm en local à faible sollicitation et 6 cm en sollicitation modérée, et une chape flottante demande 5 cm sur isolant de classe SC1, 6 cm sur un isolant plus compressible, classé SC2.

Entre ragréage et chape, l’épaisseur n’est pas la seule différence : un ragréage se verse et s’étale tout seul ; une chape, vous la tirez à la règle sur des repères de niveau et vous la travaillez avant qu’elle prenne.

Choisir sur le creux maximal plutôt que sur la moyenne

Un sol dont le défaut moyen est de 6 mm, mais qui présente un creux de 22 mm au milieu, n’est pas un chantier de ragréage autolissant. Le produit s’écoule vers le point bas et s’y accumule au-delà de sa plage, où il fissure ou se décolle en séchant.

Vous avez alors le choix, du moins cher au plus cher :

1. Traiter le creux d’abord, avec un mortier de rebouchage adapté, laisser durcir, puis passer l’autolissant sur toute la pièce dans sa plage normale.
2. Passer au ragréage fibré, si la plage annoncée par sa fiche couvre le défaut mesuré.
3. Couler une chape, dès que le rattrapage se compte en centimètres sur une grande partie de la surface.

Il reste une option, en amont : déposer le sol au lieu de le rattraper. Si le défaut vient d’un ancien carrelage qui sonne creux, aucun produit ne le corrigera durablement, et la question devient celle de poser sur le carrelage existant ou de l’enlever.

Poids, hauteur, délai : ce qu’une chape ajoute au logement

Une chape pèse lourd, prend de la hauteur et met du temps à sécher.

Le poids. Pour le connaître, multipliez la masse volumique donnée par la fiche du mortier par l’épaisseur et par la surface. À titre d’ordre de grandeur, un mortier de chape courant se consomme à raison de 20 à 22 kg par m² et par centimètre d’épaisseur : une chape de 5 cm pèse donc de 100 à 110 kg par m². Sur un plancher bois ancien, cette charge ne s’estime pas au jugé : demandez l’avis d’un bureau d’études avant travaux.

La hauteur. Cinq centimètres de chape, plus la colle et le carrelage, font disparaître le passage sous les portes existantes et déplacent tous les seuils. Raboter une porte rattrape quelques millimètres, pas cinq centimètres.

Le temps. Comptez au minimum 15 jours pour une chape désolidarisée et un mois pour une chape adhérente, et de l’ordre d’une semaine et demie par centimètre d’épaisseur en période sèche, moitié plus quand le temps est humide, selon les délais que donne Vicat. Un ragréage autolissant se recouvre au contraire dès le lendemain. Ce délai décale tous les travaux suivants, et il compte parmi les causes qui font sauter un planning de chantier.

Mesurer le séchage avant de poser le revêtement

Sur un support encore humide, un carrelage peut se décoller et un parquet gonfler, parfois plusieurs semaines après la pose.

Pour un ragréage, les délais sont courts et écrits sur le sac. D’après la fiche du ragréage cité plus haut, vous pouvez marcher dessus après environ 4 heures, poser un carrelage ou une moquette à 24 heures, un PVC à 48 heures et un parquet collé à 72 heures.

Pour une chape, le repère utile est le taux d’humidité résiduelle, mesuré à la bombe à carbure, plutôt qu’une durée. Ce taux doit descendre à 4,5 % avant la pose d’un carrelage, et les professionnels le mesurent à la sonde hygrométrique ou à la bombe à carbure. À défaut, une méthode simple vaut mieux que rien : scotchez un carré de film polyéthylène d’environ 1 m² sur la chape, attendez au moins 48 heures, et regardez si de la condensation apparaît dessous.

Le conseil Murmur : faites votre relevé à la règle une seconde fois, après le ragréage et avant la pose. Un autolissant corrige les creux, pas une pente générale, et tant que la pièce est vide et propre, un défaut qui reste se voit encore. Photographiez la règle avec la cale glissée dessous : dans deux ans, la photo prouvera que le support penchait déjà et que le carrelage n’a pas bougé.

Nombre de sacs, primaire et malaxeur

Pour le calcul, comptez 1,5 kg de poudre par m² et par millimètre d’épaisseur, mesurée au point le plus creux.

Pour une pièce de 20 m² dont le point le plus creux demande 5 mm, cela donne 20 × 5 × 1,5 = 150 kg, soit 6 sacs de 25 kg. Le calcul part du creux et non de la moyenne, ce qui laisse une marge : un sac manquant en milieu de gâchée fait une reprise visible, parce que l’autolissant ne se raccorde pas proprement sur une passe déjà tirée.

Ajoutez toujours le primaire d’accrochage prescrit par la fiche du ragréage : sur ancien carrelage, toute l’adhérence en dépend, et sa consommation va de quelques dizaines à quelques centaines de grammes par m² selon le support. Un ragréage posé sans primaire sur un support poreux boit son eau de gâchage et devient poudreux en surface.

Sur les sacs, le prix au kilo varie fortement entre un ragréage standard et un fibré. On oublie plus souvent le seau, l’eau, le rouleau débulleur et le malaxeur électrique : ce sont de petites dépenses, plus une location, à compter dans le budget, et le malaxeur pose la question de louer ou acheter son outillage.

Salle de bain : le ragréage avant l’étanchéité

Dans une salle de bain, prévoyez le rattrapage du sol en même temps que l’étanchéité. Le système de protection à l’eau sous carrelage a son propre article : l’étanchéité sous carrelage en salle de bain.

Si la pièce reçoit une douche de plain-pied, le sol devient une pente à construire vers l’évacuation, et il faut réserver son emplacement dans la dalle bien en amont : c’est le chantier de la douche à l’italienne.

Où cela sort de l’auto-rénovation

• La chape fluide pompée. Elle arrive en camion, il faut être trois pour la mettre en œuvre dans un temps compté, et tout dépend de l’accès au logement. Ce n’est pas un chantier de week-end.
• Le plancher chauffant. Il faut enrober les tubes, poser une bande compressible tout autour de la pièce, respecter les plages de température et monter le premier chauffage progressivement : c’est un chantier à part entière.
• Le plancher bois ancien. Vérifiez le poids d’une chape avant de couler. Si le plancher bouge sous le pas, ou si vous ignorez la portée des solives, la question devient celle de la structure, avec les signes qui imposent d’arrêter et d’appeler un bureau d’études.
• Un sol qui s’affaisse. Une pente qui s’aggrave, une fissure qui traverse la dalle, un carrelage qui sonne creux sur une zone entière ne sont pas des défauts de planéité. Un ragréage les recouvre sans les traiter, et il faut chercher la cause avant de poser quoi que ce soit dessus.

Questions fréquentes

• Quelle épaisseur maximale pour un ragréage ?

  Un ragréage autolissant courant s’applique de 3 à 10 mm en local P3, dès 1 mm en local P2 ; plus épais, il fissure ou se décolle. Les ragréages fibrés vont plus haut, certains jusqu’à 20 mm, voire 30 mm sur zones ponctuelles, mais la valeur qui compte est celle imprimée sur la fiche technique du produit acheté. Au-delà, c’est une chape, à partir de 3 cm.

• Combien de sacs de ragréage pour 20 m² ?

  Comptez 1,5 kg de poudre par m² et par millimètre d’épaisseur mesurée au point le plus creux. Pour 20 m² dont le creux demande 5 mm, cela fait 150 kg, soit 6 sacs de 25 kg, plus le primaire d’accrochage.

• Combien de temps laisser sécher une chape avant de poser du carrelage ?

  Comptez au minimum 15 jours pour une chape désolidarisée et un mois pour une chape adhérente, et de l’ordre d’une semaine et demie par centimètre d’épaisseur en période sèche. Le repère le plus fiable reste l’humidité résiduelle mesurée à la bombe à carbure, qui doit descendre à 4,5 % avant la pose d’un carrelage.

• Peut-on ragréer sur un ancien carrelage ?

  Oui, si le carrelage est bien adhérent au support et débarrassé de toute cire ou graisse. Prévoyez alors le primaire d’accrochage que prescrit la fiche du ragréage. Sondez au maillet avant de commencer : déposez tout carreau qui sonne creux, sinon le ragréage se fissurera exactement au-dessus.

• Un ragréage rattrape-t-il une pente ?

  Seulement dans sa plage d’épaisseur. Un autolissant s’écoule vers le point bas et s’y accumule : sur un sol qui descend de 3 cm d’un mur à l’autre, il sortira de son épaisseur admissible avant d’avoir rattrapé quoi que ce soit. Une pente générale se traite par une chape tirée sur repères de niveau.

En résumé : mesurez le jour maximal à la règle de 2 m avant d’acheter un sac

Posez la règle en croix et en diagonale, notez le jour maximal, repérez le point haut, puis choisissez : lissage sous 3 mm, autolissant de 3 à 10 mm, fibré selon sa fiche, chape à partir de 3 cm. Et tenez compte de ce que la chape ajoute : son poids, quelques centimètres de sol fini et plusieurs semaines de séchage.

Dans Murmur, vous saisissez l’épaisseur de rattrapage, et l’application en déduit le nombre de sacs, arrondi au format vendu, et le budget, marge de perte comprise. La durée de séchage figure dans l’étape concernée, au moment où vous devez attendre.