Décisions irréversibles à prendre avant les travaux

Un évier placé à 2,40 m de la chute d’eaux usées demande entre 2,4 et 7,2 cm de dénivelé sous le sol fini, à raison de 1 à 3 cm par mètre. Quand il n’en reste que 2, cuisine montée et carrelage posé, l’erreur date de quatre mois plus tôt : sur le plan, l’implantation a glissé d’un mètre, et ce mètre n’a jamais été mesuré sous le sol.

Certaines décisions de chantier disparaissent sous une couche, dans le bâti ou dans un dossier administratif, et les reprendre coûte bien plus cher que de les prendre au bon moment. Ce moment, vous pouvez le repérer avant la démolition, décision par décision.

Ce qui rend une décision irréversible, et ce qui peut attendre

La difficulté du geste compte peu. Percer un mur pour y encastrer une prise est facile ; la dépense vient de tout ce qu’il faut défaire avant : la peinture, l’enduit, la plaque, l’isolant, et parfois le carrelage qui monte jusqu’au plafond.

Demandez-vous plutôt : combien de couches recouvrent cette décision, et combien d’étapes faudrait-il annuler pour y revenir ? Pour une prise, les devis publiés en ligne par les sites de mise en relation d’artisans donnent une pose encastrée, avec saignée, rebouchage et peinture, nettement plus chère qu’une pose en saillie. Ces prix, publiés sans indiquer leur méthode de calcul et très variables d’un site à l’autre, ne donnent qu’un ordre de grandeur et non une moyenne mesurée. L’écart suffit pourtant à voir d’où vient la différence : la prise elle-même coûte peu, et vous payez surtout le mur à rouvrir et à refermer.

Ces décisions se rangent selon l’endroit où elles disparaissent, et chaque endroit a sa date limite.

• Sous une couche. Ce sont les gaines, les tubes, les renforts de cloison et les boîtes d’encastrement. Vous avez quelques jours, entre le montage de l’ossature et le vissage des plaques. Ce vissage fait partie des tâches qu’on interrompt et reprend d’un week-end à l’autre : vous pouvez l’arrêter à n’importe quelle plaque, mais chaque plaque vissée referme ce qu’il y a derrière.
• Dans le bâti. Les évacuations, les niveaux de sol fini, les hauteurs sous plafond et le sens d’ouverture des portes sont à arrêter encore plus tôt, souvent pendant la démolition.
• Dans un dossier. La déclaration préalable, le repérage amiante, l’autorisation de copropriété et l’attestation de conformité électrique n’ont rien de matériel, mais vous ne raccourcirez pas leurs délais administratifs.

Tout le reste, une couleur, un modèle de robinet, une essence de parquet, peut changer jusqu’à la commande. Ces choix prennent souvent beaucoup de temps et n’engagent presque rien. La suite complète des étapes est détaillée dans l’article sur l’ordre idéal pour rénover sa maison soi-même.

Coter les évacuations depuis la chute

Une alimentation d’eau se déplace sans difficulté. Un tube PER ou multicouche monte, descend et contourne les obstacles, parce que l’eau y circule sous pression. Dans une évacuation, l’eau s’écoule par gravité : la pente de l’évacuation est fixée le jour de la pose, et vous ne la changerez plus.

D’après la documentation de Nicoll, qui reprend le NF DTU 60.11, un collecteur d’eaux usées demande une pente comprise entre 1 et 3 cm par mètre, et les diamètres nominaux minimaux sont les suivants :

1. Lavabo et lave-mains : DN 32 mm.
2. Lave-linge et lave-vaisselle : DN 40 mm.
3. Douche, évier et baignoire : DN 40 à 50 mm selon la longueur du parcours.
4. WC : DN 80 à 100 mm selon le type de cuvette.

Traduisez ces valeurs en centimètres de hauteur perdue. Déplacer une cuvette de WC de 2 m demande au moins 2 cm de dénivelé, et jusqu’à 6 cm en haut de la plage, à trouver sous le sol fini. Dans un appartement avec une dalle en béton et une chute fixe, ces centimètres peuvent manquer. Il faut alors rehausser le sol de toute la pièce, ou passer au broyeur. Le calcul complet, les diamètres et les conditions du broyeur sont détaillés dans l’article sur le déplacement d’un WC ou d’une évacuation.

Le receveur de douche obéit au même calcul. Un caniveau et une pente de forme demandent un décaissé prévu avant la chape : c’est toute la question quand vous hésitez à faire une douche à l’italienne vous-même.

Avant la démolition, la décision à prendre est donc la cote exacte de chaque siphon, mesurée depuis la chute existante, bien plus que l’emplacement que vous aimeriez donner à l’évier. Cinq minutes au mètre ruban suffisent, et la checklist des mesures à prendre avant d’aller au magasin liste ces relevés poste par poste.

Mesurer les hauteurs depuis le sol fini

La norme NF C 15-100 fixe les hauteurs d’appareillage par rapport au sol fini, et non à la dalle sur laquelle vous marchez aujourd’hui. D’après Promotelec, l’axe d’un socle de prise 16 A ou 20 A doit être placé entre 0,05 m et 1,30 m du sol fini, et la commande d’éclairage à l’entrée d’une pièce entre 0,90 m et 1,30 m.

Or le sol fini a une épaisseur. Un ragréage de 1 cm, une colle de 5 mm et un carrelage de 10 mm font 2,5 cm que vous n’avez pas encore posés le jour où vous percez les boîtes d’encastrement. Si vous percez avant d’avoir arrêté ces épaisseurs, toutes les cotes du logement peuvent bouger de deux ou trois centimètres, et la prise du plan de travail finir trop basse pour la crédence. L’épaisseur à prévoir dépend du défaut mesuré au sol : l’article sur le choix entre chape et ragréage donne le seuil au-delà duquel on passe de quelques millimètres à plusieurs centimètres.

D’autres hauteurs dépendent de meubles que vous n’avez pas encore achetés, et doivent pourtant être arrêtées en même temps.

• La crédence et les prises du plan de travail. Elles suivent la hauteur du plan, donc celle des meubles bas. Changer de gamme après le perçage peut obliger à rattraper les prises, par exemple par une goulotte apparente : mieux vaut lire l’article sur la pose du plan de travail avant de percer.
• Les renforts de cloison. Un meuble haut, un téléviseur, une barre d’appui ou un lavabo suspendu réclament un renfort posé dans l’ossature, à la hauteur exacte de leur fixation, comme pour un meuble haut de cuisine fixé dans du placo.
• Les attentes derrière l’écran. Le mur qui recevra le téléviseur n’est souvent pas celui de la box aujourd’hui : c’est l’une des attentes à prévoir au pré-câblage avant fermeture des cloisons.

Ce qui doit rester accessible quand le mur est fermé

Derrière une cloison fermée, le danger vient de ce qu’on y enferme en pensant ne plus jamais y toucher.

Ne laissez jamais derrière une plaque vissée un organe qu’il faudra régler, purger, couper ou remplacer : robinets d’arrêt et vannes de nourrice, siphon d’une baignoire encastrée, mécanisme d’un bâti-support de WC suspendu, collecteurs de plancher chauffant, et tout raccord démontable. La solution est simple, mais elle se prévoit au moment de dessiner le calepinage, c’est-à-dire la disposition des carreaux, bien avant la première fuite : une trappe de visite assez grande pour passer une main et une clé, placée là où aucun meuble ne la cachera.

Pensez aussi aux fourreaux vides. Une gaine électrique annelée (dite ICTA) coûte peu à côté du mur qu’il faudrait rouvrir pour la passer : c’est l’une des décisions les moins chères du chantier, à condition de la prendre tant que les montants sont nus.

Niveaux de sol, hauteur sous plafond et sens d’ouverture des portes

Ces points passent souvent inaperçus, jusqu’au jour où une porte frotte sur le nouveau revêtement.

Le niveau de sol fini fixe la hauteur de passage sous chaque porte, le raccord entre deux pièces aux revêtements différents, et la hauteur des plinthes. Au-delà de quelques millimètres de rabotage, il faut changer le bloc-porte entier, huisserie comprise, et trois centimètres de sol en plus suffisent à en arriver là. Ce même calcul aide à choisir entre poser sur un carrelage existant et le casser, avant d’acheter le revêtement.

La hauteur sous plafond est encadrée par un seuil légal. L’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 exige, pour qu’un logement soit décent, au moins une pièce principale disposant soit d’une surface habitable d’au moins 9 m² et d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m, soit d’un volume habitable d’au moins 20 m³. Un faux plafond posé pour cacher des gaines ou un plancher surélevé pour rattraper une évacuation peut vous faire passer sous ce seuil sans que vous vous en rendiez compte. Si le logement est loué, il n’est alors plus décent au sens de la loi.

Le sens d’ouverture devient définitif avec l’huisserie, donc avant les plaques et avant l’enduit. Avant de la sceller, vérifiez que la porte ne bat ni sur l’interrupteur d’entrée ni sur un radiateur, et qu’elle n’empêche pas d’ouvrir la porte voisine dans un couloir étroit. Dans un studio ou un T2, où chaque passage compte, choisissez-le sur le plan.

Les dossiers à déposer avant de commencer

Ces démarches ne se voient pas sur le chantier, mais leurs délais ne dépendent pas de vous.

• Les autorisations d’urbanisme. Comptez un mois d’instruction pour une déclaration préalable et deux mois pour un permis de maison individuelle. Pour savoir lequel des deux vous concerne, reportez-vous à l’article sur les travaux à déclarer en mairie. Attendez d’avoir l’autorisation pour engager les travaux qui y sont soumis.
• Le repérage amiante. Il concerne tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 : obligatoire si vous confiez les travaux, recommandé si vous les faites vous-même, comme le détaille la fiche de service-public.gouv.fr sur l’habitat contenant de l’amiante. Un opérateur certifié le réalise, avant le premier coup d’outil, et l’article sur l’amiante en rénovation et le droit du particulier détaille chaque cas.
• L’attestation de conformité électrique. Le Consuel doit recevoir la demande de visa trois semaines avant la date prévue de raccordement. Pour un particulier qui a fait les travaux, il visite l’installation dans les 15 jours qui suivent la réception du dossier. Les cas où l’attestation est exigée sont détaillés dans l’article sur le droit de refaire son électricité soi-même.
• L’accord de la copropriété. Une modification touchant aux parties communes ou à l’aspect extérieur passe par une assemblée générale, dont la date ne dépend pas de vous.

Ces délais s’ajoutent à la durée du chantier au lieu de se dérouler en même temps. Comme ils sont connus d’avance, placez-les dans votre planning dès le départ.

Pièce par pièce, ce qu’il faut arrêter avant la démolition

La liste n’est pas exhaustive, mais chaque ligne doit être réglée avant que le chantier commence vraiment.

1. Pièce d’eau : cote du siphon de douche et de la cuvette depuis la chute, hauteur du receveur, épaisseur totale du sol (ragréage, colle et revêtement), emplacement de la trappe de visite, hauteur du lavabo et de son renfort.
2. Cuisine : implantation des meubles bas, hauteur du plan de travail, position de l’évier et de son évacuation, alimentation et évacuation du lave-vaisselle, hauteur des prises de crédence.
3. Séjour : mur du téléviseur, attentes réseau, position des commandes d’éclairage par rapport au sens d’ouverture de la porte.
4. Chambres : hauteur des prises de chevet, passage d’un éventuel volet roulant motorisé, sens d’ouverture.
5. Circulations : largeur de passage utile une fois les doublages posés, battements de portes qui se croisent.
6. Tout le logement : niveau de sol fini pièce par pièce, seuils entre revêtements, hauteur sous plafond après faux plafond.

Si vous rénovez en habitant sur place, croisez cette liste avec le calendrier des jours où chaque pièce sera indisponible.

Mur porteur, gaz, amiante, raccordement : à confier

Ces cas sortent de l’auto-rénovation, quelle que soit votre expérience.

• L’ouverture d’un mur porteur. Elle passe par une étude de structure et la pose d’un linteau ou d’un IPN par un professionnel. Une implantation qui suppose d’ouvrir un porteur devient un projet à part entière, avec son étude et son budget.
• Toute intervention sur le gaz, sans exception.
• Le percement dans un bâti antérieur au 1er juillet 1997, tant que le repérage amiante n’a pas été réalisé.
• Le raccordement au réseau de distribution. Il relève du gestionnaire de réseau, et il conditionne la remise en service après une réfection complète.

Questions fréquentes

• Quelles décisions faut-il prendre avant de commencer des travaux ?

  Celles qui disparaissent sous une couche, dans le bâti ou dans un dossier : position des évacuations, niveau de sol fini de chaque pièce, hauteurs d’appareillage, attentes et renforts dans les cloisons, sens d’ouverture des portes, et les dossiers d’urbanisme ou de diagnostic. Le reste, couleurs et modèles, peut changer jusqu’à la commande.

• Peut-on déplacer un WC dans une salle de bain ?

  Oui, dans la limite de la pente disponible. Un collecteur d’eaux usées demande 1 à 3 cm de pente par mètre, en DN 80 à 100 mm pour un WC. Déplacer une cuvette de 2 m coûte donc 2 à 6 cm de hauteur, à trouver sous le sol fini. Sans cette hauteur, il reste le rehaussement du sol ou le broyeur.

• À quelle hauteur percer les boîtes d’encastrement en rénovation ?

  La NF C 15-100 mesure les hauteurs depuis le sol fini : entre 0,05 m et 1,30 m pour l’axe d’un socle 16 A ou 20 A, entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande d’éclairage. Arrêtez donc l’épaisseur du ragréage, de la colle et du revêtement avant de percer, sinon toutes vos cotes se décalent.

• Que faut-il laisser accessible derrière une cloison ?

  Tout ce qu’il faudra un jour régler, purger, couper ou remplacer : robinets d’arrêt, vannes de nourrice, siphon de baignoire encastrée, mécanisme de bâti-support, collecteurs de plancher chauffant. Prévoyez une trappe de visite qui laisse passer une main et une clé, à un endroit qu’aucun meuble ne masquera.

• Une rénovation intérieure peut-elle rendre un logement non décent ?

  Oui, si elle fait passer la pièce principale sous les seuils du décret du 30 janvier 2002 : 9 m² de surface habitable et 2,20 m de hauteur sous plafond, ou 20 m³ de volume habitable. Un faux plafond posé pour cacher des gaines et un plancher surélevé pour rattraper une évacuation suffisent, cumulés, à passer sous le seuil.

En résumé : cotez évacuations, sols et attentes avant la démolition

Avant la démolition, cotez chaque siphon depuis la chute, et arrêtez l’épaisseur du sol fini pièce par pièce pour percer les boîtes aux bonnes hauteurs. Posez attentes et renforts pendant les quelques jours où l’ossature est nue, et déposez vos dossiers un à deux mois avant d’en avoir besoin, et bien plus tôt s’il faut un vote de la copropriété.

Dans Murmur, quand vous chiffrez une cloison en plaques de plâtre, l’application propose à la suite la sous-couche sur support neuf. Le renfort d’un meuble haut n’y figure pas : il se prévoit avant de fermer l’ossature.